Fehlersuche per Spannungsmessung am McCoi 2.6

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Ja, passt ja alles. Man denkt als Laie nur, dass so ein Gleichstrom-Netzteil mit ausreichend Stromstärke bei den niedrigen Strömen für den McCoi im Test-Modus schon stabil sein wird. Offensichtlich eine falsche Annahme, aber nicht jeder weiß, wie so Dinger funktionieren.

Finde es interessant, dass das aber eigentlich nur auf die Kontrollschaltung Auswirkungen zu haben scheint. Für mich wäre damit ein Fazit, dass so ein Netzteil durchaus für eine erste Kontrolle daheim geeignet ist. Und wenn nur an der Kontrollschaltung Probleme auftreten, könnte alles gut sein. Abschließende Überprüfung am Motorrad.

Nochmal die Frage nach den beiden Widerständen - sind die beide nur für die Kontrollschaltung?

[gmbo]

Zum testen nutze ich häufig eine 9V Blockbatterie. Dann sind die 12V Werte immer mit 9V zu sehen. Ist aber eben saubere Gleichspannung.
Zum einen liefert die nicht so viel Strom, dass zum Beispiel eine Leiterbahn durchbrennen kann, die Pumpe ersetze ich eh mit einer Glühbirne oder einem Summer. So kann ich die Schaltung testen.
Wichtig ist eigentlich auch die 3 externen LEDs anzuschließen, sonst kannst du an den 560 Ω und 390 Ω Widerständen, die den Strom der LEDs begrenzen, keine Spannung bekommen, da die über die LEDs kommt.
Die werden nämlich nach Masse geschaltet und liegen ohne LED frei.
Das gilt auch für den Pumpenanschluss. Wenn die fehlt also nicht mindestens durch einen Widerstand simuliiert ist bekommen die Punkte Klemme und FET keine 12V.

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Das ist auch ne interessante Info @gmbo - danke dafür.
Heißt am Ende, dass man bei suboptimaler Spannungsquelle manche Werte ein Stück weit ignorieren kann (insbesondere Kontroll-LED und die Spannungswerte unten rechts an dem oberen und unteren Widerstand) bzw. die LEDs anschließen sollte um sie direkt zu überprüfen - dann vielleicht mit richtigen Spannungswerten. Abschließend nochmal am Motorrad durchmessen. Oder direkt ne gescheite Spannungsquelle...

Der angenommene Nutzungsfall ist jetzt, dass man in der Garage keinen Strom hat und die vielleicht auch ein paar Minuten weg ist. Das ist bei mir zumindest der Fall. Macht einiges schwieriger, aber in Innenstadtnähe ne Garage kann hier kein Mensch bezahlen. Bzw. ich will es nicht...

[gmbo]

Es ist halt so, dass alles was den 12V Bereich betrifft keine genaue Spannung von 12 V braucht. Natürlich im normalen Betrieb werden 12 V für die Pumpe benötigt. Die arbeitet aber sicher auch im Bereich von 10-15 V. Die Anzeige der ControllLED auch, da wird keiner einen großen Helligkeitsunterschied sehen.
Die kleinen im Bild angegebenen Unterschiede der Spannung also 12V, 11,2V und 10,5V, können auch mit 9V, 8,2V und 7,5 V in Ordnung sein. Hauptsache es handelt sich um eine saubere Gleichspannung. Das ist leider bei vielen Steckernetzteilen nicht gegeben, die liefern zwar am Messgerät durchschnittlich 12V, aber eben viele andere Spannungen kurzfristig auch. Da ist eine Batterie mit 9V eben viel besser.

Der 5V Bereich hinter dem Spannungsregler ändert sich durch den Betrieb mit 9V nicht. das würde erst mit einem 7,6 V Akku grenzwertig, Da ein gewisser Abstand für die Regelung benötigt wird.

Alles was mit den LEDs der Pumpe zu tun hat braucht diese, da die Schalter (Controller, BS170 und BUZ10) gegen Masse schalten und die Spannung am Ausgang über die Last (LED, Pumpe) kommt.

[chris78]

Hallo.
Ich habe ein paar kleine Problemchen an meiner Platine.
Die Platine ist neu und funzt nicht so, wie sie es soll.

Die Spannungsmessungen haben folgende Differenzen ergeben: (Der Rest hat gepasst)

Am FET habe ich am mittleren pin und am Kühler die Eingangsspannung gemessen.
Am Minus der Kontrollleuchte habe ich ebenfalls die Eingangsspannung gemessen.
Der Widerstand direkt über der Cr-LED zeigte am rechten Pin 0,0V. Ebenso wird links neben dem FET an den 2 schwarzen "Dioden?" die eingangsspannung gemessen.
Die 2 Widerstände links neben dem IC zeigten auch abweichende Werte.

Beim Funktionstest hat die Pumpe keine funktion (beim Tastdruck), die Spannung sackt aber von 12v auf 7V ab; erzeugt aber komischerweise kein Strom.
Auch hat die Kontroll-LED keine Funktion. Regen-LED geht, Reed auch.
Vielleicht hat ja jemand soetwas schonmal gehabt?
Grüße Christian

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[webmaster]

Die Masse vom FEt sieht echt übel aus. Ist da überhaupt eine Verbindung?

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Oben rechts die Lötstelle sieht ziemlich kalt aus.
Und was ist mit der Leiterbahn da passiert?
Insgesamt sind da auch sehr viele Löt-Nasen, was auf eine Überhitzung schließen läßt.

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Den FET haste schön gequält, magst ihn wohl nicht so?!?

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Am FET habe ich am mittleren pin und am Kühler die Eingangsspannung gemessen.
Am Minus der Kontrollleuchte habe ich ebenfalls die Eingangsspannung gemessen.

Das ist normal und soll so sein.
Sowohl FEt als auch die LEDs schalten nur dann auf Masse, wenn geschaltet wird. Ansonsten ist immer die Eingsangspannung zu messen. - Deshalb habe diese Bauteile auch zwei Farbmarkierungen (je nach Schaltzustand!).

Die 2 Widerstände links neben dem IC zeigten auch abweichende Werte.

Auch hier hängt es davon ab, ob die LEDs angeschaltet sind oder nicht. - Leider machst Du keine Aussagen über die LEDs!?

Ich würde mal mit reichlich Flußmittel nachlöten. Ab nicht grillen! - Das heben wir uns für den Sommer auf,...

Bei der Gelegenheit kannste mal prüfen, ob BS170 und Spannungsregler ggf. vertauscht sind!?

Viele Grüße
Steffen

[webmaster]

Alles zurück! STOP

Auf dem ersten Bild sehe ich zwei Kabel.
Was machen die Kabel dort? Das ist der Pumpenanschluß.
Solltest / wolltest Du da Saft auf die Platine geben???

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[chris78]

Hey,
danke für die schnelle Antworten.
Die LED´s auf der Platine zeigen sich unauffällig.
Ich versuchs mal mit nachlöten und meld mich wieder.
Die 2 Kabel an der Pumpe waren nur vom Testen noch drin.